Неаполь – Салерно – Майори – Минори – Атрани – Амальфи – Бомерано, Ночелле – Позитано – Сорренто – Неаполь.

Я был здесь уже не раз. И снова возвращаюсь с волнением. Вздрагивая и натужно кряхтя, самолёт идёт на посадку. Седые кудри старика-Везувия встрёпаны несильным ноябрьским ветром. От аэропорта Неаполя или прямым автобусом по автостраде, либо через ж/д вокзал Неаполя поездом до Салерно. Оттуда начну свой путь, в конце которого встретит меня расслабленный Неаполь.
Под осенним солнцем Южной Италии растают снега моей памяти!

В Салерно фестиваль музыки. Хоры исполняют оратории на латыни в старинных церквях. На набережной зажигает джаз и р'н'б. Публики хватает всем. При всей живости жизни Италия давно не родит такой же живой музыки. Лучшие итальянские темы созданы в Штатах.
Амальфитанское побережье – одна кривая узкая дорога, цепляющаяся за прибрежные скалы и иногда спускающаяся к морю. Прямых участков больше двухсот метров здесь нет. В некоторых местах две машины разъедутся с трудом. Тем не менее, знаки "Опасный поворот" встречаются. Что хотел сказать автор?

С набережной Салерно вдоль всего побережья до Амальфи идёт автобус. Можно начать путь оттуда. Либо из Четары. Билеты продаются в табачных лавках. Либо по пешеходной тропе от Виетри-суль-маре через горы до Четары, а далее Майори, Минори, Равелло, Атрани, до Амальфи. Дорога от Минори до Амальфи маркирована немецкими знаками. Не везде, но всё же... Не вынесли местной бардачности! Иногда приходится полагаться на интуицию и здравый смысл. Цена ошибки – десятки лишних метров вверх-вниз.

Типичные городки великолепны. Здесь нет проспектов, улиц и площадей в нашем понимании. Есть проходы, коридоры и лестничные клетки. Прогулка по городу похожа на прогулку по многоподъездной многоэтажке без лифта. Причём, каждый подъезд проектирование отдельный архитектор. Иногда самоучка. А лестницы делали некие добровольцы, исходя из своих представлений о добре и зле. И явно в расчёте, что землю заселят великаны с огромными шагами.

От Амальфи дальше возможны варианты: либо пешком в гору, либо на автобусе по серпантину до Бомерано, где стоит заночевать, чтобы полюбоваться роскошным восходом солнца с высоты 600 метров над уровнем моря. Поужинать лучше внизу перед подъемом.

Щедрая пучина неаполитанского залива снарядит на тарелку своих бесчисленных обитателей. Повару останется лишь уложить их на газон из руколы с плодородного подножия Везувия. Томатам черри вулканический пепел тоже пошёл на пользу.
Хлеб у них не такой: выглядит как пасхальный кулич, а на вкус – хлеб. Ни разу не сормовский батон.
Невкусная еда – непонятное словосочетание для местного населения. Не ставя перед собой великих целей по расширению территории, люди вдохнули свою энергию в сотворение еды.
В качестве диджестива подают неизменный лимончело – бессмертную заспиртованную душу амальфитанского лимона.

От Бомерано до Ночелле вдоль моря идёт невероятной красоты Дорога Богов. Несколько километров крышесносных видов вы запомните на всю жизнь.

Спуститься по тысячам разноразмерных ступенек в Позитано – отдельный подвиг. Это город-лестница. Ноги будут вспоминать его долго. Но если к подвигу не готовы – добро пожаловать на автобус.

В Позитано сегодня день тунца. Тунец на гриле возлежащий на руколе, Тунец в гармонии с томатам и оливками. Умелые руки местных поваров превращают его в вожделение навсегда.
Два гея за столиком в ожидании еды смотрят чёрно-белые чувственные фото женщин.
Две модные женщины едят салат, и провожают взглядом все блюда, которые несут не им.

Старик в сувенирной лавке спрашивает, откуда я. Из Белоруссии, знаете? Нееет. Я всю жизнь прожил в Позитано.

До Сорренто или любого другого города на берегу Неаполитанского залива можно дойти и пешком, но после Дороги Богов путь может показаться уже не таким интересным. И снова автобус вам в помощь! Через час, если не застрянете в вечерних пробках на узеньких улочках, будете сидеть за столиком ресторана в центре Сорренто.

Сорренто хорош! Весьма жив и ухожен. Улицы обсажены мандариновыми деревьями. С террасы города открывается сумасшедший вид на Неаполитанский залив с вечно старым Везувием посередине.
Местные жители как русские: улыбаются мало и не здороваются.
За великолепие и щедрость природы пришлось пожертвовать красотой местных женщин (надеюсь, они меня не услышат). И то, и другое, видимо, навсегда. Копчёные женщины с сиплыми голосами бросают на меня жгучие взгляды своими кофейными глазами. Видимо, высокие белорусы здесь – сокровенная мечта домохозяек. Некоторые женщины говорят по-английски с хрипотцой так, что хочется их трахнуть грубо прямо на месте. Почему?.. (Не забыть спросить об этом у психоаналитика)
Темп жизни такой медленный, чтобы старикам и отдыхающим было комфортно.
Пожарная бригада, поставив свои машины перед кафе под знак, шумной ватагой пошла пить вино.
Сценка в кафе. Муж нянчится с младенцем, жена разливает вино по бокалам. Мир перевёрнут вокруг мистической точки внутри себя..
Две пары, полная и стройная, заказали в ресторане три большие пиццы. Как они их поделили, чтобы сохранить status quo?)
Лучший способ попасть оттуда в Неаполь – это кораблик. Морская прогулка с видом на оставленную на берегу неизвестным великаном шляпу Везувия – прекрасный бонус к путешествию. Но можно и на поезде или автобусе.

При желании по пути из Сорренто в Неаполь можно остановиться в Помпеях или Геркулануме, где время и страдания законсервированы толстым слоем пепла взбесившегося Везувия.

Миф о бедности и захудалости здешних мест легко разбивается при сравнении с Самарой или Ижевском. И это ещё не играют пейзажи.
Здесь история дышит не величием, а ветхостью.
Южная Италия выглядит как сводная сестра Северной Италии.

Продолжительность маршрута и время пребывания в этой красоте завит только от самого путешественника. Кому-то удаётся прожить там лучшую часть своей жизни)

Чем себя занять – вопрос так даже не стоит. Наслаждайтесь красотой!